Տեսախցիկի կարգավորումներ (19 լուսանկար). Սուբյեկտային և դիմանկարային լուսանկարների համար ներսում և ստուդիայում, դրսում և այլ դեպքերում: Ձեռքով և ավտոմատ

2024 Հեղինակ: Beatrice Philips | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-18 12:15

Այսօր տեսախցիկը սովորական տեխնիկա է, որը հանդիպում է գրեթե յուրաքանչյուր տանը: Շատերը օգտագործում են ինչպես SLR, այնպես էլ առանց հայելու և տարբեր ապրանքանիշերի բյուջետային կոմպակտ սարքեր: Յուրաքանչյուր սարք պետք է ճիշտ տեղադրվի: Այս հոդվածում մենք պարզելու ենք, թե ինչպես ստեղծել նման տեխնիկա:

հիմնական պարամետրերը

Մեր օրերում տարբեր դասարանների տեսախցիկների տեսականին իսկապես հսկայական է: Գնորդները կարող են ընտրել բարձրորակ, գործնական և բազմաֆունկցիոնալ սարքերի մեծ տեսականի, որոնք հարմար և պարզ են օգտագործման համար: Տեխնիկայի ճիշտ պարամետրերով հնարավոր է ստանալ տարբեր, էֆեկտներով գեղեցիկ, հստակ և հարուստ նկարներ:

Դժվար չէ ինքնուրույն տեղադրել ժամանակակից տեսախցիկներ: Հիմնական բանը `իմանալն է, թե որ նյութը ինչի համար է պատասխանատու և որն է դրա կարևորությունը: Եկեք մանրամասն քննարկենք, թե նման տեխնիկական սարքերի որ պարամետրերը կարող են վերագրվել հիմնականներին և ինչ դերեր են նրանք խաղում սարքերի շահագործման մեջ:

Հատված

Այս պարամետրը սովորաբար չափվում է վայրկյանների ընթացքում: Էքսպոզիցիան այն ժամանակն է, երբ սարքի փակիչը կբացվի այն պահին, երբ փակիչը բաց է թողնվում: Որքան երկար մնա այս հատվածը բաց, այնքան ավելի շատ լույս կկարողանա մտնել մատրիցա: Օրվա կոնկրետ ժամի, արևի առկայության և լուսավորության որակի հիման վրա դուք պետք է սահմանեք փակման համապատասխան արագություն: Շատ սիրողական լուսանկարիչներ նախընտրում են օգտագործել միայն ավտոմատ ռեժիմը, որի դեպքում տեսախցիկն ինքնուրույն չափում է լուսավորության աստիճանը և ընտրում լավագույն արժեքը:

Կափարիչի արագությունը ազդում է ոչ միայն շրջանակի լուսավորության, այլև շարժվող առարկաների պղտորման մակարդակի վրա: Որքան արագ է այն շարժվում, այնքան կարճ պետք է լինի փակման արագությունը: Բայց որոշակի իրավիճակներում, ընդհակառակը, թույլատրվում է այն մի փոքր ավելի երկար ամրագրել ՝ հատուկ «գեղարվեստական» քսում ստանալու համար: Նմանատիպ պղտորություն կարելի է ձեռք բերել, եթե լուսանկարչի ձեռքերը դողում են, ուստի կարևոր է սահմանել արժեքներ, որոնք կարող են չեզոքացնել այս խնդիրը:

Լուսանկարիչը պետք է լրացուցիչ վարժություններ կատարի `ցնցումները նվազագույնի հասցնելու համար:

Դիֆրագմա

Սա ևս մեկ ամենակարևոր, հիմնական տարբերակներից է, որը պետք է ճիշտ սահմանվի տեխնիկա ստեղծելիս: Այն նշանակված է այսպես ՝ f22, f10, f5, 6, F1.4 - նշանակում է, թե որքանով է բացվում ոսպնյակի բացվածքը, երբ բացվում է փակիչի կոճակը: Որքան ցածր լինի ձեր սահմանած թիվը, այնքան մեծ կլինի անցքի տրամագիծը: Որքան ավելի շատ բացվի այս անցքը, այնքան ավելի շատ լույս կընկնի մատրիցի վրա: Ավտոմատ ռեժիմում տեխնիկն ինքն է ընտրելու լավագույն արժեքը `օգտագործելով սահմանված ծրագիրը:

ISO զգայունություն

Այն կարող է նշանակվել այսպես ՝ ISO 100, ISO 400, ISO 1200 և այլն: Եթե ունեք հատուկ ֆիլմերի նկարահանման փորձ, ապա պետք է տեղյակ լինեք, որ նախկինում ֆիլմերը վաճառվում էին տարբեր լուսազգայունությամբ: Սա ցույց տվեց նյութերի տարբեր զգայունությունը լույսի ազդեցության նկատմամբ:

Նույնը վերաբերում է ժամանակակից թվային տեսախցիկներին: Այս սարքերում դուք կարող եք ինքնուրույն սահմանել մատրիցի օպտիմալ լուսային զգայունությունը: Գործնականում դա կնշանակի, որ շրջանակն ավելի թեթև կդառնա ISO արժեքներ ավելացնելիս (նույն կափարիչի արագության և բացվածքի պարամետրերով):

Տեսախցիկների թանկարժեք ժամանակակից մոդելների տարբերակիչ առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք կարող են ապահովել շատ «լուրջ» ISO կոնֆիգուրացիա `մինչև 12800: Սա տպավորիչ ցուցանիշ է: ISO- ում դուք կկարողանաք լուսանկարել միայն ցերեկը, իսկ 1200 -ին մթնշաղը չի խանգարի: Ներկայիս բյուջետային SLR տեսախցիկներն ունեն առավելագույն ISO 400 -ից 800 -ը: Դրանից վերև կարող է երևալ բնորոշ գույնի աղմուկը: Կոմպակտ «օճառի ուտեստները» ամենից շատ են տուժում այս թերությունից:

Սպիտակ հավասարակշռություն

Անշուշտ, յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում գոնե մեկ անգամ տեսել է կադրեր, որոնցում երևում է չափազանց ուժեղ դեղնություն կամ կապույտ երանգ: Նման խնդիրները հայտնվում են սպիտակ հավասարակշռության սխալ սահմանման պատճառով: Ելնելով որոշակի լույսի աղբյուրից (լինի դա շիկացման լամպ, թե ցերեկ), լուսանկարի երանգների ներկապնակն էլ դուրս կգա: Այսօր տեսախցիկների մեծ մասն ունի սպիտակ հավասարակշռության հարմար կարգավորումներ `« ամպամած »,« արևոտ »,« շիկացած »և այլն:

Շատ օգտվողներ գեղեցիկ կադրեր են նկարում սպիտակ սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռությամբ: Եթե որոշ թերություններ հայտնաբերվեն, մարդկանց համար ավելի հարմար է հետագայում ճշգրտումներ կատարել դրան համապատասխան ծրագրերում: Ո՞րն է դա անելու լավագույն միջոցը. Յուրաքանչյուր լուսանկարիչ ինքն է որոշում:

Կենտրոնացման կետի ընտրություն

Սովորաբար, բոլոր բարձրորակ տեսախցիկները հնարավորություն ունեն ինքնուրույն ընտրել կենտրոնացման կետը: Կարող եք ինքնաբերաբար հայտնաբերել:

Ավտոմատ ռեժիմը կարող է օգտակար լինել այն իրավիճակում, երբ փորձում եք բարձրորակ և վառ պատկերներ վերցնել սահմանափակ ժամանակի և մեծ թվով օբյեկտների պայմաններում: Օրինակ, դա կարող է լինել մարդկանց աղմկոտ բազմություն. Այստեղ կենտրոնացման ավտոմատ ընտրությունը կատարյալ լուծում կլինի: Կենտրոնական կետը համարվում է առավել ճշգրիտ, այդ իսկ պատճառով այն օգտագործվում է առավել հաճախ: Անհրաժեշտ է նայել, թե արդյոք ձեր ապարատի բոլոր կետերը «աշխատում են», և արդյոք դրանք կարող են օգտագործվել:

Դաշտի խորություն DOF

Դաշտի խորության պարամետրը այն հեռավորությունների միջակայքն է, որոնցում հրաձգության բոլոր թիրախները կտրուկ կլինեն: Այս պարամետրը տարբեր կլինի տարբեր հանգամանքներում: Շատ բան կախված է կիզակետային երկարությունից, բացվածքից, օբյեկտից հեռավորությունից: Գոյություն ունեն դաշտերի հաշվիչների հատուկ խորություն, որոնցում անհրաժեշտ է լրացնել ձեր արժեքները, այնուհետև պարզել, թե որ պարամետրը կլինի օպտիմալ:

Քայլ առ քայլ հրահանգ

Կարող եք հարմարեցնել ձեր առկա տեսախցիկը ցանկացած տեսակի նկարահանումների համար (օրինակ ՝ առարկա, դիմանկար կամ ստուդիա): Սա դժվար չէ: Հիմնական բանը `« զգալ »այն տեխնիկան, որով աշխատում եք, և հստակ իմանալ, թե ինչպես դրա վրա որոշակի պարամետրեր սահմանել:

Հատված

Եկեք դիտարկենք համապատասխան հատված ընտրելու հիմնական կանոնները:

• Ձեռքի սեղմման պատճառով պղտորման հետ չբախվելու համար ավելի լավ է փականի արագությունը սահմանեք ոչ ավելի, քան 1 մմ, որտեղ մմ -ը ձեր իրական նահանջի միլիմետրն է:
• Երբ ինչ -որ տեղ քայլող անձին նկարահանելիս, կափարիչի արագությունը պետք է սահմանվի 1/100 -ից պակաս:
• Երբ դուք նկարահանում եք երեխաներին ներսում կամ դրսում, խորհուրդ է տրվում փականի արագությունը սահմանել ոչ ավելի, քան 1/200:
• «Ամենաարագ» օբյեկտներին (օրինակ, եթե նկարում եք մեքենայի կամ ավտոբուսի պատուհանից) կպահանջվի փակման ամենակարճ արագությունը `1/500 կամ ավելի քիչ:
• Եթե դուք մտադիր եք լուսանկարել ստատիկ առարկաներ երեկոյան կամ գիշերը, ապա չպետք է չափազանց բարձր ISO պարամետրեր սահմանեք: Ավելի լավ է նախապատվությունը տալ երկարատև ազդեցությանը և օգտագործել եռոտանի:
• Երբ ցանկանում եք նկարահանել նրբագեղ հոսող ջուր, ձեզ հարկավոր կլինի փակման արագություն ոչ ավելի, քան 2-3 վայրկյան (եթե լուսանկարը պլանավորված է պղտորմամբ): Եթե լուսանկարը պետք է լինի հստակ, հետևյալ արժեքները 1 / 500-1 / 1000 համապատասխան կլինեն:

Սրանք մոտավոր արժեքներ են, որոնք աքսիոմատիկ չեն: Շատ բան կախված է ձեր լուսանկարչական սարքավորումների հնարավորություններից:

Դիֆրագմա

Եկեք հաշվի առնենք, թե ինչ բացվածքի արժեքներ կարող են սահմանվել նկարահանման տարբեր պայմաններում:

• Եթե ցանկանում եք լուսանկարել ցերեկային լանդշաֆտը, ապա բացվածքը պետք է փակվի f8-f3- ի վրա, որպեսզի մանրամասները հստակ լինեն: Մթության մեջ եռոտանին հարմար է, և առանց դրա ձեզ հարկավոր կլինի բացվածքը բացել և ISO- ն բարձրացնել:
• Երբ դիմանկար եք նկարում (օրինակ ՝ լուսանկարչական ստուդիայում), բայց ցանկանում եք հասնել պղտոր ֆոնի էֆեկտի, բացվածքը պետք է հնարավորինս բացվի: Բայց մենք պետք է հիշենք, որ եթե տեղադրված ոսպնյակը բարձր բացվածք չունի, ապա f1.2-f1.8 ցուցիչները չափազանց շատ կլինեն, և ուշադրության կենտրոնում կլինի միայն մարդու քիթը:
• Դաշտի խորությունը նույնպես կախված է դիֆրագմայից: Որպեսզի հիմնական առարկան կտրուկ դուրս գա, ավելի լավ է օգտագործել f3-f7:

Կենտրոնացում և դաշտի խորություն

Camerasամանակակից տեսախցիկների կենտրոնացումը ունի 2 ռեժիմ:

• Ձեռնարկ . Ապահովում է ոսպնյակի օղակի պտույտ կամ սարքի որոշակի պարամետրերի փոփոխություն `որոշակի օբյեկտի վրա լավ կենտրոնացում ապահովելու համար:
• Ավտոմատ Պատասխանատու է ավտոմատ կենտրոնացման համար `ըստ բացահայտված կետերի կամ հատուկ ալգորիթմի (օրինակ, շատ մոդելներ ապահովում են դեմքի ավտոմատ ճանաչում` իրենց հետագա կենտրոնացումով):

Ավտոֆոկուսի բազմաթիվ տեսակներ կան: Օրինակ ՝ սարքը կարող է կենտրոնանալ առարկայի վրա մինչև մարմնի փակման կոճակի արձակումը:

DOF- ը կախված կլինի տեխնիկայի կենտրոնացումից: Շատ ձգտող լուսանկարիչներ ցանկանում են դառնալ դիմանկարային լուսանկարչության վարպետներ, որոնց համար փորձում են օգտագործել ընտրված առարկայի վրա կենտրոնանալու տեխնիկան: Դա կարելի է անել շատ պարզ, եթե դուք գիտեք, թե ինչպես ստեղծել տեսախցիկի որոշակի մոդել, որպեսզի կենտրոնանալիս միայն առարկան առանձնանա, իսկ ֆոնը մնա լղոզված:

Համապատասխան գործառույթները կարող են վերահսկվել ՝ օգտագործելով սարքի մարմնի կոճակը, ինչպես նաև ոսպնյակի վրա կենտրոնացման օղակը պտտելով:

ISO մատրիցա

Եկեք նայենք ISO- ի ընթացիկ որոշ պարամետրերին:

• Դրսում կամ ներսում կամ լավ լուսավորությամբ ստուդիայում (օրինակ ՝ զարկերակային) նկարահանման համար նպատակահարմար է սահմանել ISO- ի նվազագույն արժեքները (1/100): Հնարավորության դեպքում կարող եք սահմանել նույնիսկ ավելի ցածր պարամետր:
• Ամպամած եղանակին կամ մթնշաղին կպահանջվի ավելի բարձր ISO սահմանել `1/100 -ից բարձր, բայց չափազանց բարձր արժեքները նույնպես չպետք է սահմանվեն:

Սպիտակ հավասարակշռություն

DSLR- ներում ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռությունն առավել հաճախ օգտագործվում է տարբեր օբյեկտներ լուսանկարելու համար ՝ բնապատկերներ, կենդանիներ կամ ինտերիեր: Բայց տեխնոլոգիան միշտ չէ, որ կարող է հարմարվել առկա իրավիճակին:

• Ավտոմատ ճշգրտումը առավել հաճախ բերում է սպիտակ հավասարակշռությունը ավելի թեթև «ուղղությամբ» և կարող է թույլ տալ, որ պատկերը թույլ լինի, այնպես որ չպետք է անընդհատ անդրադառնաք նման կազմաձևերին:
• Շատ տեսախցիկներ ունեն սպիտակ հավասարակշռություն, որը համապատասխանում է «ցերեկային» կամ «արևի լույսին»: Այս ռեժիմն իդեալական է ամպամած, մոխրագույն օրերի համար:
• Կան սպիտակ հավասարակշռության հատուկ կարգավորումներ, որոնք կարող են սահմանվել ստվերային կամ մասնակի ստվերային պայմաններում լավ նկարահանումներ կատարելու համար:
• «Սառը» միջավայրերում չպետք է այնպիսի հավասարակշռություն սահմանել, որն էլ ավելի կապույտ ու «ցրտաշունչ» կդարձնի պատկերը: Նման կադրը դժվար թե գեղեցիկ ստացվի:

Անհրաժեշտ է ճշգրտել սպիտակ հավասարակշռությունը `ելնելով կոնկրետ իրավիճակից և միջավայրից: Փորձեք տեխնիկան եղանակային տարբեր պայմաններում: Ստուգեք, թե կոնկրետ ռեժիմն ինչպես է ազդում ստացված շրջանակի վրա:

Առաջարկություններ

Եթե դուք պլանավորում եք ինքնուրույն տեղադրել ձեր տեսախցիկը, կան մի քանի օգտակար խորհուրդներ, որոնք պետք է հաշվի առնել:

• Եթե ցանկանում եք, որ գիշերային լուսանկարչությունը տեղի ունենա առանց լուսարձակի օգտագործման, բավական է սահմանել լույսի զգայունության ավելի բարձր արժեքներ:
• Եթե ձմռանը նկարում եք (լուսանկար, տեսանյութ) և նկատում եք, որ շարժվող տարրերն ավելի են պղտորվել, էկրանը սկսեց աշխատել ուշացումով, և կենտրոնացումը դանդաղեցրեց, սա ցույց է տալիս, որ ժամանակն է ավարտել ֆոտոսեսիան. դա տեղի է ունենում ոչ թե սխալ պարամետրերով, այլ ցրտին սարքավորումների երկար մնալով:
• Եթե ցանկանում եք պաշտոնական ընտանեկան կամ խմբակային լուսանկար անել, խորհուրդ է տրվում օգտագործել եռոտանի և սարքավորումների հեռակառավարման վահանակ: Այսպիսով, ձեռքի սեղմման վտանգը նվազագույնի է հասցվում: Նույն տեխնիկան կարող է կիրառվել տեսանկարահանման ժամանակ:
• Տեսախցիկում համապատասխան սպիտակ հավասարակշռություն սահմանելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել առավելագույն պարամետրը և ձեռքով սահմանել ցանկալի արժեքները: Այսպիսով, ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի վերահսկել տվյալ սարքի տարբերակը:
• Տեսախցիկների մոդելներից շատերը «հակված են» լավ կենտրոնանալ այն օբյեկտների վրա, որոնք ամենամոտն են շրջանակի կենտրոնին: Եթե առարկան (կամ անձը) հեռու է այս կետից, և դրա և տեսախցիկի միջև կան լրացուցիչ առարկաներ, ապա անհրաժեշտ կլինի ուշադիր հետևել, թե ինչի վրա է կենտրոնանում տեխնիկան:
• Շատ օգտվողներ տառապում են պղտոր լուսանկարներից: Հաճախ այս խնդիրը տեղի է ունենում ձեռքի սեղմման պատճառով: Նման «հիվանդության» հետ չբախվելու համար արժե սկսել կայունացման համակարգը հենց տեսախցիկի կամ ոսպնյակի վրա (եթե ձեր սարքն ունի նման կազմաձևեր):
• Եթե նկարում եք եռոտանի միջոցով, ապա թույլատրելի է անջատել պատկերի կայունացումը:
• Որոշ տեսախցիկներ ունեն հատուկ «ձյուն» ռեժիմ: Այն գոյություն ունի շրջանակում չափազանց շատ սպիտակ գույները հաջողությամբ փոխհատուցելու համար:
• Եթե ցանկանում եք փոքր առարկա նկարել հնարավորինս մոտ, ապա մակրո ռեժիմը լավագույն լուծումն է: Որպես կանոն, այն հանդիպում է ժամանակակից տեսախցիկների մեծ մասում:
• Եթե ցանկանում եք շարունակել ավելի ու ավելի շատ նոր կադրեր անել, մինչև տեսախցիկի հիշաքարտը չլցվի, ապա պետք է սահմանեք «շարունակական նկարահանման» ռեժիմը: Այս դեպքում տեխնիկը կշարունակի «կտտացնել» պատկերներին, մինչև չիջեցնեք պատյանի կոճակը կամ «լրացրեք» ամբողջ ազատ տարածքը: