Լուսանկարչական ֆիլմերի թվայնացում (28 լուսանկար). Տանը սկանավորում և բարձրորակ թվայնացնող ֆիլմի այլ մեթոդներ ձեր սեփական ձեռքերով

2024 Հեղինակ: Beatrice Philips | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 05:43

Թվային և անալոգային լուսանկարչության կողմնակիցների միջև բանավեճը գործնականում անվերջ է: Բայց այն, որ սկավառակների և ֆլեշ կրիչների վրա լուսանկարներ պահելը «ամպերում» ավելի հարմար և գործնական է, հազիվ թե որևէ մեկը վիճարկի: Եվ, հետևաբար, կարևոր է իմանալ լուսանկարչական ֆիլմերի թվայնացման հիմնական ուղիները, դրանց նրբություններն ու նրբությունները:

Ինչպե՞ս թվայնացնել սկաների միջոցով:

Ի սկզբանե հարկ է նշել, որ լուսանկարչական ֆիլմերի թվայնացումը տանը հասանելի է նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալների համար: Տրամաբանական է այս թեմայի վերլուծությունը սկսել անալոգային պատկերների սկանավորմամբ: Նման խնդիրը լուծելու համար սովորաբար խորհուրդ է տրվում օգտագործել մանրանկարչության հատուկ սկաներներ: Նրանք աշխատում են համեմատաբար արագ և երաշխավորում են նկարահանման արժանապատիվ որակ: Փորձագետները խորհուրդ են տալիս հիմնականում Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400:

Բայց բոլորովին պարտադիր չէ բոլոր դեպքերում գնել նման թանկարժեք մոդելներ: Պայմանական սկաների վրա թվայնացումը կարող է տալ ոչ ամենավատ արդյունքները:

Որոշ տարբերակներ նույնիսկ ունեն հատուկ խցիկ `ֆիլմը պահելու համար: Այս տարբերակը հասանելի է առաջադեմ սկաներներում ՝ Epson և Canon: Ֆիլմերը ամրացվում են պահարանում, սկանավորվում, այնուհետև բացասականը պահվում է համակարգչում և հետամշակվում:

Բայց այստեղ արժե ևս մեկ շեղում անել, այն է ՝ նշել, որ պետք է աշխատել բոլորովին այլ ֆիլմերի հետ: Դրական պատկերը, կամ կարճ ՝ դրական, հնարավորինս իրատեսորեն փոխանցում է գույներն ու երանգները ՝ բնական տիրույթում: Ֆիլմի լուսանկարչական պատկերների ճնշող մեծամասնությունը, սակայն, գունավոր բացասական է: Իրականում ստվերած տարածքները լուսավորվելու են, իսկ բացասականի վրա մութ տարածքները իրականում հնարավորինս լավ լուսավորված են: Երբեմն պատահում է, որ հանդիպում է սև ու սպիտակ բացասական ՝ հիմնված ավանդական արծաթի միացությունների վրա:

Դուք կարող եք որակապես թվայնացնել ցանկացած ֆիլմ ձեր սեփական ձեռքերով ՝ օգտագործելով պլանշետային սարքավորումներ: Իհարկե, եթե սկաները լուսանկարչական նյութերի հետ աշխատելու գործառույթ ունի: Շրջանակների լուսարձակման արդյունքում անդրադարձվող լույսը մտնում է զգայուն տարր: Ստացված ազդանշանները թվային ձևի փոխարկելը համեմատաբար պարզ է:

Այնուամենայնիվ, ապակու մակերեսը խնդիր է: Այն չի ցրի լույսի ճառագայթները, այլ կփոխանցի դրանք անարգել: Արդյունքում, թվային նկարի հակադրությունը նկատելիորեն նվազում է: Այլընտրանք են ներկայացնում փակ սլայդ սկաներները. Ֆիլմը նման համակարգերում ամուր պահվում է կադրի մեջ: Այնուհետև այն անցնում է սկաների ներսում, որտեղ ոչինչ չի խանգարում փոխանցմանը:

Մոդելներից մի քանիսը նույնիսկ հագեցած են հակա-նյուտոնական ակնոցներով:

Նրանց էությունը պարզ է: Երբ թափանցիկ մակերեսները իդեալական չեն հավասարեցման տեսանկյունից, հենվող տարածքները առաջացնում են լույսի միջամտություն: Լուսանկարչական ֆիլմի «լաբորատոր» պայմաններում այն հայտնվում է որպես համակենտրոն իրազեկ օղակներ: Բայց իրական նկարահանումների ժամանակ հսկայական թվով գործոններ են ազդում նման տարածքների ձևի և չափի վրա, և, հետևաբար, դրանք կարող են շատ անսովոր տեսք ունենալ:

Ճշմարտություն, լուսանկարիչները գոհ չեն այս «լույսի խաղից» … Իսկ սկանավորման շրջանակները նույնպես խնդիրը լուծում են միայն մասամբ: Նրանք չեն կարողանա մակերեսը հավասարեցնել 100%-ով: Եվ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է հակա-նյուտոնական ապակի, որը մասամբ կփոխհատուցի միջամտության խեղաթյուրումները: Բայց լավագույն արդյունքը, դատելով ակնարկներից, տրվում է նուրբ խճճված ակնոցների օգտագործմամբ:

Վերադառնալով բուն թեմային ՝ հարկ է նշել կեղծ-թմբուկային սկաների օգտագործման հնարավորությունը: Ֆիլմը տեղադրված չէ այնտեղ ուղղակիորեն, այլ կամարակապ: Հատուկ կորություն օգնում է վերացնել պատկերների անհավասար սրությունը:Կարևոր կողմնակի ազդեցություն, ի դեպ, նաև նկարի հստակության բարձրացումն է որպես ամբողջություն: Հիանալի է մշուշոտ և ցածր լուսավորության լուսանկարների համար:

Թմբուկի տեսակի լուսանկարչական սկաները օգտագործում են առավել զգայուն լուսաբջիջներ: Բնօրինակ պատկերները ամրագրված են հատուկ գլանի (թմբուկի) վրա: Դրանք դրված են դրսից, բայց ներսից ոլորվելուց հետո երևում են: Աշխատանքը արագ կլինի, և նվազագույն ջանքերով կարող եք ստանալ կտրուկ, փխրուն կադր:

Այնուամենայնիվ, տեխնիկական բարդությունը մեծապես մեծացնում է թմբուկի սկաների արժեքը և չափը, ուստի այս տեխնիկան դժվար թե հարմար լինի տնային օգտագործման համար:

Գումար խնայելու արմատական միջոցը «պայմանական» (ոչ մասնագիտացված) սկաներների օգտագործումն է: Դրա համար դուք պետք է մի փոքր աշխատանք կատարեք ձեր ձեռքերով: Վերցրեք A4 ստվարաթղթե թերթ ՝ արծաթագույն կողմով: Ապագա ռեֆլեկտորի համար ձևանմուշ է կազմվում, այնուհետև կտորը կտրվում և ծալվում է արծաթե եզրով դեպի ներս: Այն բանից հետո, երբ «սեպը» չորանում է մեկ բացված կողմով, կարող եք անմիջապես սկսել օգտագործել այն:

Ինչպե՞ս ճիշտ նկարահանել տեսախցիկը:

Unfortunatelyավոք, սկանավորումը միշտ չէ, որ հնարավոր է: Ամենից հետո համեմատաբար քիչ մարդիկ կարող են օգտագործել տան կամ աշխատանքի սկաներ … Սա չի նշանակում, որ պետք է ընդունել, հրաժարվել ամեն ինչից և հետաձգել հին լուսանկարները մինչև ավելի լավ պահ: Միանգամայն հնարավոր է դրանք թվայնացնել ՝ վերափոխելով: Նմանատիպ խնդիրը լուծվում է ինչպես արտաքին տեսախցիկի, այնպես էլ սմարթֆոնների օգտագործմամբ:

Իհարկե, ամեն սմարթֆոն չի տեղավորվի: Advisանկալի է ընտրել հնարավորինս բարձր լուծաչափ ունեցող մոդելներ, հակառակ դեպքում ստիպված չեք լինի հույս դնել հստակ լուսանկարների վրա: Նախքան նկարահանումը խորհուրդ է տրվում անջատել բռնկումը և սահմանել հնարավոր առավելագույն լուծաչափը: Օգտագործվում է որպես լուսային լուսավորություն.

• գրասեղանի լամպ;
• էլեկտրական լույսեր;
• մեքենաների և մոտոցիկլետների լուսարձակներ;
• նոութբուքի էկրաններ կամ համակարգչի մոնիտորներ (որոնք սահմանված են հնարավորինս բարձր պայծառությամբ):

Ֆիլմի բացասական պատկերն ինքներդ համակարգչին փոխանցելու համար հարկավոր է օգտագործել մակրո ռեժիմով տեսախցիկ:

Սա կբարձրացնի շրջանակի լուծաչափը: Կարևոր է. Լուսանկարների վերարտադրությունը պետք է իրականացվի սպիտակ ֆոնի վրա, իսկ դրանից հետո ստացված պատկերը պետք է շտկվի `օգտագործելով հատուկ ծրագրեր: Տեսախցիկի որոշ մոդելներ արդեն ունեն ոսպնյակների մասնագիտացված կցորդներ, ուստի հատուկ կարիք չկա «սավանները ձգել» և նման այլ բան անել:

Միանգամայն հնարավոր է ինքներդ պատրաստել գլանաձև վարդակ: Այդ նպատակով վերցրեք գլան, որի տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է, քան ոսպնյակի խաչմերուկը: Օգտագործվում են պահածոյացում, թեյ, սուրճ և նման մետաղյա բանկա: Երբեմն նրանք նույնիսկ տարաներ են օգտագործում ձկների համար: Մխոցի մի կողմում ամրացված է ստվարաթղթե կամ պլաստմասե կտոր: Նման «կայքում» (լուսանկարիչների տերմին) փոսը կտրված է հենց շրջանակների չափսերով (առավել հաճախ ՝ 35 մմ):

Դուք պետք է գլանը մյուս կողմով կապեք ոսպնյակի վրա: Տեսախցիկը տեղադրված է եռոտանի վրա `լույսի աղբյուրի դիմաց: Այլ աղբյուրներ չպետք է լինեն, բացարձակ խավար է պահանջվում: Ֆիլմը տեղադրված է լամպից որոշակի հեռավորության վրա (բայց ոչ ավելի, քան 0,15 մ): Սա կապահովի օպտիմալ պայմաններ գունավոր և սև-սպիտակ կադրերը ֆիքսելու համար, ինչպես նաև կբացառի լուսավորման սարքերի ջերմային ազդեցությունները:

այլ մեթոդներ

Այլընտրանքային լուծումը օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր կարող են ֆիլմը պատճենել միայն բջջային հեռախոսում: Դ Աշխատանքի համար ձեզ հարկավոր է.

• տուփ առանց կափարիչի (չափը մոտավորապես 0.2x0.15 մ);
• մկրատ;
• գրենական պիտույքների դանակ;
• սպիտակ կամ փայլատ մակերեսով բարակ պլաստիկի կտոր;
• երկու թերթ ստվարաթուղթ (մի փոքր ավելի մեծ, քան տուփի ներքևը);
• ուսանողական տիրակալ;
• ցանկացած կարծրության մատիտ;
• փոքր սեղանի լամպ կամ գրպանի լամպ:

Քանոնը օգտագործվում է ֆիլմի վրա շրջանակի երկարությունը և լայնությունը որոշելու համար:Ստվարաթղթե թերթերից մեկի կենտրոնում կտրվում է համապատասխան ուղղանկյունը, այնուհետև այս ընթացակարգը կրկնվում է մյուս թերթի հետ:

Ստացված «պատուհանի» եզրերին 0.01 մ նահանջում են և կատարվում են կտրվածքներ, որոնց երկարությունը մի փոքր ավելի մեծ է, քան բացման լայնությունը:

0.01 մ կրկին ու կրկին նահանջել և նորից կտրվածք կատարել: Նույնը կրկնակի արեք անցքի մյուս կողմում: Այնուհետև նրանք վերցնում են պլաստիկը ՝ լույսի դիֆուզորը պատրաստելու համար: Պլաստիկ ժապավենը պետք է լինի նույն լայնությունը, ինչ խազերը: Նրա երկարությունը մոտավորապես 0,08-0,1 մ է:

Նախ, ժապավենը տեղադրվում է պատուհանից ամենամոտ կտրվածքների մեջ: Հենց այս կտրվածքների մեջ, ժապավենի վերևում, լուսանկարչական ֆիլմը վիրավորվում է: Երբ ամեն ինչ ավելորդ է հանվում սեղանից, լապտերը տեղադրվում է տուփի մեջ: Լապտերը միացված տուփի վրա դրեք նախկինում պատրաստված ամբողջ դատարկը:

Ստվարաթղթե երկրորդ թերթիկը դրված է շատ կոկիկ ՝ հավասարեցնելով պատուհանները: Հակառակ դեպքում տեսախցիկը խցանված կլինի ավելորդ լույսով: Ընտրելով համապատասխան շրջանակ, դուք պետք է տեսախցիկը միացնեք մակրո ռեժիմի: Պատկերները ստացվում են բացասական պատկերով: Հետագա աշխատանքը տեղի է ունենում հատուկ ծրագրակազմի օգնությամբ:

Արժե դիտարկել ֆիլմերի թվայնացման մեկ այլ հնարավոր տարբերակ: Խոսքը լուսանկարը մեծացնողի հետ աշխատելու մասին է: Այս դեպքում այն օգտագործվում է, իհարկե, ոչ թե ինքնուրույն, այլ բարձրորակ տափակ սկաների հետ համատեղ: Խոշորացույցն այնպես է կողմնորոշված, որ ոսպնյակի առանցքը ֆիլմի մակերեսի հետ կազմում է 90 աստիճանի անկյուն: Ֆիլմն ինքնին տեղադրված է ստանդարտ շրջանակի մեջ:

Համոզվեք, որ հասնում եք ամբողջ շրջանակի ցրված փայլատ լուսավորությանը: Դա ձեռք է բերվում ցրման կառույց տեղադրելով: Նախընտրելի է լուսավորություն սառը սպեկտրի լյումինեսցենտային լամպով, որն ունի հիմք: Սև և սպիտակ ֆիլմերի համար կարող է օգտագործվել շիկացման լամպ, բայց գունավոր պատկերների սկանավորման ժամանակ նման աղմուկի աղբյուրն անընդունելի է:

Բացահայտումն ընտրվում է յուրաքանչյուր տեսակի բացասականի փորձարկմամբ:

Ոսպնյակի և խոշորացույցի միջև հեռավորության ընտրությունը նույնպես անհատական է: Լավ է խուսափել բացվածքի ծայրահեղ կետերից: Պետք է հաշվի առնել, որ միշտ չէ, որ հնարավոր է եռոտանի օգտագործումը: Պատճենումը հնարավոր է ցանկացած վայրում, որտեղ ուղղակի լույսը չի հարվածի ֆիլմին: Ֆիլմը պետք է սրբել փոշուց, նախքան այն մտցնել խոշորացույցի մեջ:

Խոշորացույցի ISO- ն պետք է նվազագույնի հասցվի: Սովորաբար փակման 2 վայրկյան ընդմիջումը բավարար է, բայց երբեմն դա տևում է 5 կամ 10 վայրկյան: Մենք խորհուրդ ենք տալիս պահել RAW ձևաչափով շրջանակներ: Հատուկ ծրագրերը թույլ են տալիս վերահսկել գործընթացը անմիջապես ձեր համակարգչից: Այս մեթոդը երաշխավորում է գերազանց արդյունքներ նույնիսկ հին ֆիլմերի դեպքում:

Ինչպե՞ս խմբագրել:

Նախ անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան լուսանկարների խմբագիր: Կան նույնիսկ շատ անվճար ծրագրեր, ուստի ընտրությունը հսկայական է: Հաջորդը, դուք պետք է կտրեք անհրաժեշտ շրջանակը: Երբ դա արվում է, գույները շրջվում են, այնուհետև ուղղվում են.

• պայծառություն;
• հագեցվածության մակարդակ;
• հակադրության մակարդակ:

Ֆայլերի լուրջ մշակումից առաջ դուք պետք է RAW- ը փոխարկեք TIF- ի: Անհրաժեշտ է կարգով ընտրել առաջին գունավոր զտիչը, որը կառաջարկի փոխարկիչը: Գույները շրջելու համար կարող եք օգտագործել հատուկ միացում կամ կոր գծերի նախադրված: Այնուամենայնիվ, ամենապարզ hotkey- ի հակադարձումը ավելի վատ չէ:

Գույներն ու լույսը հանելը սկսվում է Auto ռեժիմից, որը գոնե պատկերացում է տալիս, թե ուր են գնում իրերը:

Լուրջ և տքնաջան ձեռքով աշխատանք է սպասվում: Գունավոր բաղադրիչները խիստ փոխվում են մեկ առ մեկ: Շատ խմբագիրների գույնի որոշիչ ուղղումը կատարվում է Levels գործիքի միջոցով: Ձեզ նույնպես պետք է.

• բարձրացնել գույների պայծառությունը;
• բարձրացնել սրությունը;
• նվազեցնել պատկերի չափը;
• վերջնական պատկերը վերածել JPG- ի կամ TIFF- ի: