Ինչպե՞ս դնել տանիքի նյութ: Ո՞ր կողմը դնել ՝ հարթ կամ կոպիտ: Ինչպե՞ս ծածկել տանիքը և պառկել հիմքի վրա: Ինչպե՞ս քսել կարերը:

2024 Հեղինակ: Beatrice Philips | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-09 13:26

Տանիքի նյութը պատկանում է շատ տարածված շինանյութերին, և դա առանց էժան գործոնի չէ: Ավելին, նա լավ է հաղթահարում իրեն վերապահված գործառույթները: Տանիքների վերանորոգման կարիքների համար, օրինակ, երկրում, այս նյութը օպտիմալ է: Փաստորեն, տանիքի նյութը համարվում է խիտ ստվարաթուղթ, որը մշակվում է բիտումի բաղադրությամբ և գլորվում գլորում: Այսինքն, այն պետք է դրվի: Եվ որ կողմից դնել այս հատուկ ստվարաթուղթը, ինչպես ճիշտ դնել և ամրացնել, ինչպես կարել կարերը, այս հարցում սկսնակը կարող է հարցեր ունենալ:

Ո՞ր կողմը դնել:

Նախկինում տանիքի նյութն իսկապես ընկալվում էր որպես բավականին խիտ ստվարաթուղթ, որը հատուկ մշակման էր ենթարկվել: Այսօր ՝ ավելի մեծ չափով դա ենթադրում է ապակեպլաստե հիմք, որը տալիս է հատուկ ուժ և խոնավության զգալի դիմադրություն: Տանիքի ծածկը պաշտպանում է վատ եղանակից և տեղումներից, մեխանիկական սթրեսից:

Բազմաշերտ հատակների համար ընտրվում է K դասի տանիքի նյութ, որն ունի նյութի առավելագույն խտություն: Այսօր արտադրվում է նաև Euroruberoid- ը ՝ ավելի մեծ հաստությամբ և նույնիսկ մակերեսային զարդով: Համեմատաբար վերջերս է հայտնվել ապակե ռուբերոիդը, որն ավելի քիչ զգայուն է օդերևութաբանական պայմանների նկատմամբ:

Ամենատարածված հարցերից մեկն է. «Ո՞ր կողմից պետք է հատակը դնել»: Theածկույթի վերջնական գոտիներում նյութը դրված է կոպիտ սոուսով: Հակառակ դեպքում միացման որակը կտուժի:

Եթե ընտրվում է տաք երեսարկման մեթոդը, երբ կոնկրետ մաստիկը պետք է հալվի, նրանք նույնն են անում:

Նյութի պլանավորված բազմաշերտ հատակին սառը եղանակով, փշրանքներով դեպի վեր դնելը միայն անհրաժեշտ է վերին շերտի համար: Ավելի ստույգ ՝ դա պարտադիր կլինի բացառապես նրա համար: Այս դիրքը երաշխավորում է ծածկույթի լավագույն պահանջվող օդափոխությունը:

Նյութի յուրաքանչյուր հաջորդ շերտը դրվում է 15-20 սմ տեղաշարժով ՝ նախորդի համեմատ: Եվ որպեսզի սոսնձումը լինի միատեսակ և որակյալ, կիրառման ընթացքում բիտումային սոսինձը պետք է դուրս գա գլանի մակերեսից առնվազն կես սանտիմետրով: Ավելցուկը հեռացվում է սուր դանակով, երբ միացումն ամբողջությամբ պատրաստ է:

Եթե տանիքի նյութը դրվելու է ավտոտնակի տանիքին, ապա օգտագործվում է միայն տաք տեխնոլոգիա: Այս դեպքում անհրաժեշտ է տաքացնել ոչ թե մեկ գլան, այլ նաև հատակը: Նրանք վերջինը դնում են 2 շերտերում, երկրորդը `առաջինից 90 աստիճանով: Վերին շերտերը գտնվում են կոպիտ (փխրուն) կողմը դուրս: Coveringածկույթի ծայրերը կամրագրվեն սալաքարային եղունգներով:

Ուսուցում

Լավ հարթ տանիք պահանջում է առնվազն երկու (և նախընտրելի է երեք) շերտ: Այնուհետեւ այն շատ կծառայի եւ չի պահանջի շտապ վերանորոգում: Նախքան տանիքի վերանորոգման աշխատանքները, տանիքի վիճակը պետք է հնարավորինս օբյեկտիվ գնահատվի: Եթե տանիքը բետոնե է, դրա վրա կա տանիքի նյութի հին շերտ, նորը չի կուտակվելու նախորդ շերտի վերևում: Սա դեռևս չի օպտիմալացնում ջրամեկուսացումը, բայց այն չի ստանա այնքան, որքան անհրաժեշտ է, և դժվարություններ կառաջանան:

Եթե տանիքի նյութը ուղղակիորեն տեղադրված է բետոնի կամ քարի սալաքարի վրա, ապա կոշտ հիմքի վրա շերտերի մակերեսային շերտը հանգիստ կհաղթահարի անձի քաշը, ընդմիջումներ չեն լինի:

Բայց եթե տանիքի նոր նյութը սոսնձվի հնի վրա, ամբողջ տանիքի կառուցվածքի որակը կվատթարանա: Եվ դուք կարող եք սեղմել այս կտավը տարրական կոշիկներով, և նույնիսկ ավելին `աշխատանքային գործիքով:

Հետեւաբար, կարեւոր է մաքրել տանիքի նյութի հին կարերը `սա նախապատրաստման հիմնական կետն է: Դա արվում է դանակով կամ լայն դանակով, գործիքները պետք է լավ սրված լինեն:Կացնով ծածկույթի վրա կտրվածքներ են կատարվում, որից հետո այն կարելի է վերցնել դանակով և հեռացնել: Խնդրահարույց տարածքներում օգտագործվում է սայր:

Հին շերտերը հեռացնելուց հետո սալաքարի բոլոր դեֆորմացիաները մի հայացքից կհայտնվեն: Տեսած անցքերը կարելի է լցնել պոլիուրեթանային փրփուրով, որի ավելորդ բեկորները կարծրացումից հետո պարզապես կկտրվեն: Բոլոր գոտիները պետք է մանրակրկիտ պատված լինեն ցեմենտի-ավազի հավանգով, իսկ փոքր ճաքերը կարող են բուժվել, օրինակ ՝ հեղուկ ապակիով:

Որոշ արտադրողներ վստահեցնում են. Դրանց նյութերը կարող են օգտագործվել առանց հին տանիքի նյութը հեռացնելու: Սա գրավիչ է թվում գնորդի համար, բայց շուկայավարման այս քայլը կհանգեցնի մշտական կորստի տեղադրման որակի և ծածկույթի ամրության: Ավելին, եթե տանիքի հին նյութը հեռացնեք, հնարավոր կլինի ոչ միայն սալերը վերանորոգել ՝ ճաքեր և անցքեր կարկատելով, այլև հնարավոր կլինի փոխել թեքության անկյունը (անհրաժեշտության դեպքում):

Օրինակ, նույնիսկ եթե այս պարամետրը բարձրացվի ընդամենը 2 աստիճանով, դա կարող է բավարար լինել տանիքի որակը բարելավելու համար:

Նման տանիքից ջուրն ավելի արագ կթափվի, ջրահեռացումն ավելի լավ է աշխատում, մակերեսին ջրհորներ չեն առաջանա, հետևաբար, արտահոսքի ռիսկերը զգալիորեն կնվազեն:

Ինչպե՞ս ճիշտ տեղադրել տանիքին:

Նախ անհրաժեշտ է պատրաստել գործիքները: Հին ծածկույթը հեռացնելու համար ձեզ հավանաբար կպահանջվի գրություն, թիակ, մուրճի փորվածք, բայոնետի թիակ, ցախավել, կացին, պիկկա, ինչպես նաև պայուսակներ, որտեղ աղբը կհավաքվի: Երբ բոլոր նախնական աշխատանքներն ավարտված են, ժամանակն է միանալ հաջորդ փուլին `վանդակի տեղադրմանը: Դրա դիզայնը որոշվելու է շենքի գործառույթով:

Ածկույթի տեղադրում

Կա տախտակներից կազմված նոսր պատյանների տարբերակ: Դրանք շարված են 15 (առնվազն 10) սմ ընդմիջումներով: Այս լուծումը հարմար է ֆերմայի շենքի տանիք կամ տանիք տեղադրելու համար, որտեղ տանիքի նյութը սողալու է թերթի շերտերի տակ: Եթե դա անցնում է հենց թերթի ծածկույթի տակ, ապա հակահայկական վանդակաճաղը տեղադրվում է փափուկ շերտի վրա `կես մետր ընդմիջումով: Դրա գագաթին, հիմքի ամրացումը արդեն տեղադրված է, հարդարման շերտի թերթերը դրված են:

Տանիքի նյութի տակ շարունակական վանդակ պետք է դրվի, եթե տունը բնակելի է: Այնուհետեւ այն կդառնա հիմնական հատակը: Սովորաբար այն պատրաստվում է 1 սմ հաստությամբ նրբատախտակի թերթերից կամ 1,5 սանտիմետր տախտակից:

Եթե այս տանիքի տակ գտնվող տարածքը նախատեսված է ապրելու համար, ապա վանդակը պետք է ծանրաբեռնված լինի, այսինքն ՝ ավելի լավ է նույնիսկ ավելի հաստ, 2 սանտիմետր հաստությամբ նրբատախտակ վերցնել և դնել 2 անգամ: Այլապես, 30 մմ հաստությամբ տախտակների ամուր ամրացում:

Thingածկույթի համար տանիքի նյութ տեղադրելիս բնորոշ են նրա սեփական բնութագրերը:

• Եթե երեսարկման մեթոդը բազմաշերտ է, շերտերը տեղակայված են մեկը մյուսին `խիստ ուղղահայաց: Առաջինը պետք է անմիջապես ամրացվի շրջանակին `լայն գլխարկներով տանիքի գամասեղներով: Հավաքված նյութը ամուր սեղմված է սալերի կողմից: Trueիշտ է, դրանք հաճախ պետք է փոխվեն, քանի որ փայտե սալիկներն առանձնապես դիմացկուն չեն:
• Եթե երեսպատումը շատ լավ չի աշխատում, մետաղական ժապավենը կօգնի շտկել խնդիրները: Ալյումինի, փողային կամ փափուկ պողպատի տեսակները կկարողանան: Ապավենի ճկունությունը կապահովի նյութի ճշգրիտ, առավելագույնս ամուր տեղավորումը պատյանների դեֆորմացված տեղերին:
• Hanածկույթների վրա տանիքի նյութը պետք է խցկված լինի հիմքի տակ (առնվազն 9-10 սանտիմետր) ՝ ամրացնելով պատյան եզրերին նույն տանիքի եղունգներով:
• Եվ չնայած գլանափաթեթի քաշը առանձնապես մեծ չէ, սակայն չպետք է կասկածներ լինեն վանդակի ամրության վերաբերյալ: Տանիքում դեռ երկարատև աշխատանքներ կլինեն:

Փորձագետների կարծիքով, լավագույնն է հատակը դնել փայտից պատրաստված երկհարկանի տախտակամածի վրա: Դա արվում է այս կերպ. Կոպիտ անցում է տեղադրվում հենարանային կառույցների վրա, քիվեր: Այս նպատակով սալերը նույնպես հարմար են: Հատակի հաստությունը մոտավորապես 25 մմ է, տախտակների միջև բացը կարող է լինել մինչև 5 սմ: Դրա վրա տեղադրվում է շարունակական հարթեցման երեսպատում `շրջադարձ կատարելով 40 աստիճանով:Եվ հիմա դա պետք է արվի չոր նեղ հակասեպտիկ տախտակներից 1, 5 սմ հաստությամբ: Նման հատակը շաղ տալ մաստիկով սպաթուլայով (կամ պարզապես այն ծածկել բիտումային մաստիկով), նախ հիմքը չորացնելով, լավ բան կլինի տանիքի նյութ դնելուց առաջ:

Դուք միշտ պետք է տանիքը ծածկեք տանիքի նյութով ձեր սեփական ձեռքերով տաք, չոր և հանգիստ եղանակին: Ավելի հեշտ է տարածել տանիքի նյութը, եթե դուք ստիպված չեք լինի զբաղվել եղանակային պայմաններով:

Ամրացնող նյութ

Գոյություն ունեն տանիքի հատակի ծածկույթի երկու տեխնոլոգիա `լեռնաշղթային զուգահեռ կամ դրան ուղղահայաց (երկայնքով և երկայնքով): Հնարավոր է ամրացնել տանիքի նյութը լեռնաշղթայի երկայնքով միայն այն դեպքում, եթե դա ջրային պատնեշ է դափնու ոտքերի համար, ինչպես նաև տանիքի վերջնական շերտի հիմք: Դե, կամ եթե ենթադրվում է, որ փափուկ կտավը պետք է դրվի երեք շերտերում ՝ ամեն անգամ փոխելով ուղղությունը:

Եկեք նկարագրենք զուգահեռ տեղադրման մեթոդը:

1. Տեղադրումը սկսվում է քիվի տախտակից: Տանիքը հորիզոնական ծածկված է տանիքի նյութի շերտերով ՝ դիտելով 5 սմ համընկնումներ:
2. Կտավները մեխված են, բայց դրանք կարող եք ամրացնել նաեւ մաստիկով:
3. Տանիքը ծածկված է երկրորդ շերտով, այնպես որ տանիքի նյութի նոր շերտերը ընկած են լեռնաշղթային զուգահեռ, համընկնում են առաջին կտավների հոդերը կամ ուղղահայաց մնում քիվերին:

Տանիքի նյութի ուղղահայաց տեղադրումը ներառում է ավելի մեծ թվով աշխատանքային փուլեր: Այն ընտրվում է, երբ գլանափաթեթը դառնում է տանիքի հիմնական ծածկը:

1. Նախ, գավազանային համակարգը ծածկված է նրբատախտակի պատյանով: Նրբատախտակի փոխարեն այն կարող եք ծածկել նաև 2 սմ հաստությամբ տախտակներով:
2. Մաստիկի կամ մեխերի միջոցով (երկու տարբերակներն էլ հարմար են), եզրերի 10 սմ -ով համընկնումով, փայտե հիմքի վրա տեղադրվում են տանիքի նյութի շերտեր: Սա պետք է սկսվի լուսաշող տանիքի տարածքից:
3. Յուրաքանչյուր նոր շերտի շերտերը սկսվում են տանիքի մյուս կողմից, հակառակ դեպքում լեռնաշղթան խոցելի կլինի ջրի համար: Եթե դուք դա անում եք, ապա լեռնաշղթայի վրա մետաղյա պրոֆիլի կարիք չկա: Կարերը գլանով սեղմվելու են տանիքի հարթությանը:
4. Միջին շերտի շերտերը պետք է թեքվեն քիվի տակ և ամրացվեն ճնշման ժապավենով և ամրացնողներով:
5. Տանիքածածկման նյութին ամրացումը ամրացնելու համար ձեզ հարկավոր է մեխել շերտեր կամ նույն մետաղական շերտերը:
6. Երկրորդ և հաջորդ ruberoid շերտերը պետք է տեղադրվեն տանիքի վրա ՝ նախկինում դրված նյութի կարերը համընկնելով և միայն առաջին շերտը դնելուց մեկ օր անց: Այսքան ժամանակ է պահանջվում, որ մաստիկը կարծրանա:

Սովորաբար որոշվում է տանիքի նյութը սոսնձել բետոնե տանիքի վրա: Մաստիկը կիրառվում է ամբողջ շերտի երկայնքով: Նյութի թերթերը ուղղվում են, դա արվում է կենտրոնից մինչև ծայրերը, որպեսզի փուչիկները չձևավորվեն: Եթե պղպջակը հայտնվի, այն պետք է ծակվի, և այս տեղը պետք է լավ սեղմվի հիմքի վրա: Սոսինձը, ինչպես արդեն նշվեց, պետք է թույլ տա չորացնել, ինչը տևում է առնվազն 12 ժամ:

Տեղադրումը պարզեցնելու համար սկզբում կարող եք նյութ գնել ինքնասոսնձվող կողմով: Եվ հետո ավելի հեշտ է որոշել, թե որ կողմն է դնելու տանիքի նյութը `այն, որտեղ սոսինձ է կիրառվում, և հարթ` արտաքին:

Մնում է ազատվել պաշտպանիչ ֆիլմից կպչուն կողմից, հակառակ դեպքում աշխատանքը նույն տեսքը կունենա: Եվ դուք չեք կարող երկմտել նման աշխատանքում, հակառակ դեպքում բուժված կողմի սոսինձը կչորանա:

Եթե տեղադրումը կատարվում է հին տանիքի վրա, և աշխատանքը կատարվում է այրիչով, ջեռուցվում է ինչպես տանիքի նոր նյութը, այնպես էլ հինը: Իսկ հինը ավելի շատ ջեռուցման կարիք ունի, քան նորը: Բայց մաքուր բետոնն ընդհանրապես չի տաքանում, որի դեպքում գազն ապարդյուն է օգտագործվում: Բետոնն ունի բարձր ջերմահաղորդություն:

Եվ այրիչ օգտագործելով տանիքի նյութ տեղադրելու ևս մի քանի նրբություններ

• ձեզ հարկավոր չէ մեծ կրակ վառել, գլանափաթեթը տաքանում է տանիքի նյութի երկայնքով;
• այրիչը պետք է շարժվի և չպետք է կանգնեցվի.
• եթե հոդը պետք է ավելի մանրակրկիտ տաքացվի, սարքի արագությունը նվազում է, բայց այրիչը չի դադարում.
• բոցի ուղղությունը շոշափող է կտավին, և ոչ թե ուղղահայաց:

Պատահում է, որ գերտաքացում է հայտնաբերվում, որի արդյունքում նյութի մի մասը դուրս է բերվում: Վերին շերտը նույնպես կարող է վնասվել:Բայց չպետք է խուճապի մատնվել, այնուամենայնիվ, տանիքը, առաջին հերթին, խստություն է, և միայն դրանից հետո կատարյալ ձևավորում: Պարզապես պետք է կտրել կարկատանը և ամեն ինչ տեղում ամրագրել: Այն պետք է տաքացնել մինչեւ փշուրը մթնել, ինչը կնշանակի բիտումի հալվելը:

Երկու եղանակներից ՝ տաք և սառը, բոլորը դեռ կընտրեն իրենցը ՝ գոնե անձնական հարմարության սկզբունքից: Սառը մեթոդը, անկասկած, այնքան հարմար է, որ մաստիկը ջեռուցման կարիք չունի, և աշխատանքը տեղի կունենա առանց տաք և կպչուն կազմի: Բայց սառը մաստիկն ավելի թանկ է, քանի որ այն կարելի է գնել միայն պատրաստի վիճակում, մինչդեռ իրենք են տաք մաստիկ պատրաստում:

Այնուամենայնիվ, գնված ցուրտը չի կորցնում իր առաձգականությունը, և դա շատ կարևոր է աշխատանքի համար: Տաք լուծույթի պլաստիկության համար այն պետք է բավականին ակտիվ տաքացվի:

Ինչպե՞ս քսել կարերը:

Դուք կարող եք օգտագործել նույն սոսինձը տանիքի նյութի համար, որն ամրացնում է հիմնական հատակը: Նման կազմի օրինակ է Technonikol- ը: Այն կարող է օգտագործվել 5-ից 35 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում, սակայն ավելի լավ է պահպանել 15-25 աստիճանի բացը: Սոսինձը, որպես կանոն, կիրառվում է ատամնավոր մալայի հետ և հավասարաչափ բաշխվում մակերեսի վրա: Սոսինձի հաստությունը պետք է անընդհատ ստուգվի `դրա սպառումը վերահսկելու համար: Այն վայրերը, որտեղ նյութը հանդիպում է պատին, պետք է հատկապես ուշադիր մշակվեն: Եթե այնտեղ նույնիսկ մի փոքր ճեղք թողնեք, այս տեղը կպահպանի: Հոդերը բուժվում են բիտումի մաստիկով:

Կարերը պատված են նույն բաղադրությամբ, պետք չէ անիվը նորից հորինել: Բոլոր հոդերի վիճակը պետք է ստուգվի, սա հատակների խստության հարց է: Իմաստ ունի նյութը նախապես մակերևույթին տարածել առանց իջեցումների և բարձունքների . եթե տանիքի նյութը նախապես դրված է, այն ավելի հավասարապես կպառկի ցանկացած շենքի (թափոնի, տան, ավտոտնակի) վրա:

Հիմքի վրա դնելը

Տանիքածածկով հիմքը ջրամեկուսացնելը պարզ է և առանձնապես թանկ չէ: Դժվար չէ մեկ նյութը սոսնձել մեկ այլ հիմքի վրա, եթե միայն այն պատճառով, որ արտադրողները առաջարկում են տանիքի նյութի ինքնասոսնձվող տեսակներ: Դուք կարող եք օգտագործել երեսպատման տարբերակ, որը թանկ չէ, կարող եք ամրացնել կամ պոլիմեր-բիտում: Սկզբունքորեն, ցանկացած մարդ կանի:

Եկեք պարզենք, թե ինչպիսին է ոճավորման տեխնոլոգիան:

1. Հիմնադրամի բոլոր հարթությունները պետք է մաքրվեն փոշուց, ստուգվեն դեֆորմացիայի համար (դրանք ուղղվում են ցեմենտի հավանգով):
2. Երբ այն չորանում է, մակերեսը նախաներկվում է այբբենարանով:
3. Նախորդ շերտը չորացնելուց հետո կարող է կիրառվել բիտումային մաստիկ: Իդեալում, եթե դա արվի 2-3 շերտով `յուրաքանչյուրի ամբողջական չորացումով:
4. Մինչև տանիքի նյութը ինքնուրույն դնելը, կտրված չափի շերտերը տաքացվում են գազի այրիչով:
5. Դրանք տեղադրված են 1 դմ համընկնումով: Նյութի եզրերը պատված են մաստիկով `դրանք ավելի լավ ամրացնելու և ջրամեկուսիչ թերթերը կնքելու համար:
6. Եվ նյութը կրկին տաքանում է, բայց արդեն ծածկված է:
7. Դուք կարող եք անել առանց այրիչի, միայն մաստիկը պետք է ձեռք բերվի հատուկով, բարձր մածուցիկությամբ:

Ըստ նկարագրված տեխնոլոգիայի, հնարավոր է արգելափակել ժապավենի հիմքը, նյութը ծածկելու է նկուղը և նկուղային տարածքը: Նկուղի հատակը պետք է օդափոխվի այնպես, որ ջրամեկուսիչ շերտերն ամրացվեն առանց բողոքների: Եթե դուք չեք հեռացնում ավելորդ խոնավությունը, մաստիկը չի վերցնի այնպես, ինչպես պետք է:

Սյունակային հիմքի կառուցման մեջ օգտագործվում է նաև մաստիկ: Բայց հիմքի սյուները հորեր են, որոնք խորանում են և լցված բետոնով: Այն մասը, որը բարձրանում է գետնից, ջրամեկուսացված է առանց խնդիրների `օգտագործելով նույն տեխնոլոգիան, ինչ ժապավենային հիմքի դեպքում:

Բայց ստորին հատվածի համար կա միայն մեկ ելք `նույն տանիքի նյութից պատրաստել կաղապարի նման գլանաձև ձևով մի բան:

Այնուհետև հորատանցքով հորատանցք է փորվում, ավազը լցվում է դրա մեջ `բարձը կծկվում է: Հատակի նյութից ջրհորի պարամետրերի համաձայն ձևավորվում է գլան, եզրերը ամրացվում են բիտումի մաստիկով: Մխոցը իջեցվում է ջրհորի մեջ, և այնտեղ տեղադրվում է ամրացված շրջանակ: Պատրաստվում է կաղապար, որը կստեղծի սալաքար, որը կարելի է կառուցել պլաստիկ խողովակի միջոցով: Ի վերջո, բետոն է լցվում: Ռուբերոիդ գլանը տեղադրված է այնպես, որ գետնից դուրս եկող հատվածը երկարությամբ համապատասխանի նկուղային հատվածին:

Տանիքի նյութը հարմար, պարզ նյութ է նույնիսկ սկսնակների համար, որը բավականին «հնազանդ» է իրեն պահում բացօթյա աշխատանքում , այն կարող է դրվել հարթ մակերևույթի վրա (և ոչ միայն), դրվել փայտե գերանների, նրբատախտակի, բետոնի վրա: Ավելի հաճախ այն սոսնձված է, ամրացված տանիքի եղունգներին, իսկ շինարարական կեռիչը ավելի քիչ է օգտագործվում: Եթե ամեն ինչ ճիշտ է արված, ապա տանիքի կամ հիմքի համար բարձրորակ ջրամեկուսիչ հիմք կտրվի տարիներ շարունակ: