Խաղող տնկելով հատումներով. Ինչպե՞ս ճիշտ տնկել աշնանը, գարնանը և ամռանը տանը գետնին: Ինչպե՞ս կտրել և պատրաստել:

2024 Հեղինակ: Beatrice Philips | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-18 12:15

Որպեսզի տնկելուց 3 տարի անց կարողանաք ինքներդ ձեզ խաղողի հյուրասիրել ձեր կայքից, դուք պետք է ընտրեք տարածաշրջանի և պայմանների համար համապատասխան բուսատեսակ, գտնեք լավ հատում, աճեցրեք սածիլ (կամ նույնիսկ մի ամբողջ թուփ) դրանից, և պարզապես ստեղծել բոլոր պայմանները նորմալ զարգացման համար:

Պայմաններն ու տեղը

Խաղողը սիրում է լույսն ու ջերմությունը, և, հետևաբար, կայքը պետք է համապատասխանի այս պահանջներին: Խորհուրդ է տրվում խաղողի թփերը տեղադրել տների կամ այլ շենքերի հարավային, արևմտյան կամ հարավ-արևմտյան կողմում: Theերեկը դրանք տաքացվելու են արևով, իսկ գիշերը դրանք կտան բույսերին այս ջերմությունը, ինչը ազդում է հատապտուղների հասունության և բերքի որակի վրա: Նույնիսկ հյուսիսային շրջաններում որոշ սորտեր կարող են հաջողությամբ աճել ՝ հիմնվելով այս կանոնի վրա:

Հարավի, հարավ -արևմուտքի և արևմուտքի լանջերը խաղող աճեցնելու լավագույն վայրերն են: Լանջի ստորին հատվածից պետք է խուսափել, քանի որ այնտեղ սառնամանիքի ազդեցությունը կավելանա: Բացի այդ, խաղող մի տնկեք ծառերից 3-6 մ հեռավորության վրա (դուք պետք է ապավինեք ծառի մոտավոր արմատային համակարգին): Եթե հողը պետք է սնվի, հարստանա, դա արվում է խիստ նախապես տնկելուց առաջ, քանի որ հողը անմիջապես չի հագեցած սննդարար նյութերով:

Եվ, իհարկե, հեշտ չէ կռահել սորտերի հետ. Դրանք ընտրվում են տարածաշրջանի և կլիմայական պայմանների համար, իսկ խնդրանքով `բույսի հատուկ համի համար:

Ամկետ

Ինչպես գարնանը, այնպես էլ աշնանը դա կարելի է անել բավականին հաջող: Ապրիլի կեսերից, ամսվա ընթացքում, դուք կարող եք տնկել տարեկան սածիլներ, որոնք արդեն քամված են, իսկ մայիսի վերջից կանաչ վեգետատիվ բույսեր են տնկվում: Բայց եթե որոշվի զբաղվել աշնանային տնկմամբ, ապա դա նախատեսված է հոկտեմբերի սկզբից մինչև հողի սառեցման պահը: Սկզբունքորեն, վայրէջքի ալգորիթմներն իրենք են նման, բացառությամբ որոշ էական նրբերանգների:

Աշնանային տնկումից հետո, նույնիսկ եթե դա տեղի ունենար սեպտեմբերին կամ օգոստոսի վերջին (հյուսիսային շրջաններ), ծառը պետք է շատ ավելի խնամքով պաշտպանվի ցրտահարությունից: Երիտասարդ, դեռ չհարմարեցված բույսի սառեցման վտանգը շատ մեծ է: Նախ, դա կլինի պլաստիկ շիշ, որը ճիշտ կտրված կլինի ժամանակից շուտ կատարված երեք անցքերով: Իսկ վայրէջքի վայրի շուրջը գտնվող հողը պետք է թափվի երեք կամ նույնիսկ չորս դույլ ջրով: Հետո լավ թուլացնում են:

Սառնամանիքից առաջ թփերը պետք է ծածկվեն ասեղներով, տորֆով կամ թեփով ՝ դրանցով լցնելով տնկման փոսը: Եվ սովորական հողը, ի վերջո, նույնպես լավ է: Փոսը լցվում է, այնուհետև բլուր է պատրաստվում մինչև մեկ մետր բարձրության:

Այնուամենայնիվ, գարունը, ինչպես նաև ամառվա սկզբին տնկարկները համարվում են ավելի հաջող և ավելի քիչ ռիսկային: Ավելի վաղ ՝ ապրիլի 15-ին, խաղողը չէր տնկվել, բայց ամռանը գործընթացը կարող է ձգձգվել մինչև հունիսի կեսը: Trueիշտ է, տեղը պետք է պատրաստվի աշնանը:

Ի դեպ, եթե ապագա թփը պետք է պաշտպանվի քամուց, ապա կարող եք կենտրոնանալ հեջի վրա. Դա կարող է լինել արմատախիլ համակարգով ծառեր, օրինակ ՝ սոճի կամ բարդի:

Դե, աշնանը հողի որակը նույնպես բարելավվում է:

1. Դրան կարելի է հասնել ձմեռային տարեկանի սերմանմամբ: Գարնանը այն թողնում են շարքերի արանքում, իսկ իրենք `շարքերում, խաղողի տնկումից առաջ, հնձում:
2. Նման մշակաբույսերը թույլ չեն տա, որ երիտասարդ խաղողի կադրերը կտրվեն ուժեղ քամու ազդեցության ներքո, նրանք թույլ չեն տա, որ ավազոտ հողերը չորանան, և հումուսի շերտը լվանա:
3. Բայց երբ կադրերը ուժեղանան, տարեկանը կարող է հնձվել, այն կդառնա ցանքածածկ:

Պայմանները, վայրը, ժամկետը կարևոր են, բայց ավելի կարևոր է տնկման համար հատումներով տնկված բույսը պատշաճ պատրաստել:

Ուսուցում

Կտրոնները որթատունկի լավածած բեկորներ են (լավ հասած) և հավաքվում են աշնանը, երբ խաղողը էտվում է: Այնուհետեւ հատումները պահվում են ամբողջ ձմռանը, սովորաբար նկուղում կամ նկուղում, ավազի մեջ, բայց դա հնարավոր է նաեւ պոլիէթիլենում, սառնարանում: Կտրումներն ավելի հաջող արմատավորելու համար դրանք պետք է պատրաստ լինեն այս ընթացակարգին:

Եկեք հաշվի առնենք գործընթացի առանձնահատկությունները:

• Հաջողաբար ձմեռված խաղողի վազերը կտրվում են տնկելուց անմիջապես առաջ ՝ հատելով մկրատով: Նրանց երկարությունը տատանվում է 10 սմ -ից մինչեւ 40 սմ:
• Նույնիսկ տնկելուց առաջ յուրաքանչյուր հատում պետք է ստուգվի `արդյոք աչքերը պահպանված են դրա վրա, արդյո՞ք կտրվածքը թարմ է: Եվ թարմությունը ստուգվում է այսպես. Դանակով սեղմելով բռնակի վրա, դուք պետք է տեսնեք, թե արդյոք կտրվածքի վրա խոնավության կաթիլներ են հայտնվել: Եթե կեղևի շերտը ուշադիր հանվում է դանակով, դրա տակ կարող եք կանաչ հյուսվածք գտնել. Սա լավ նշան է: Բայց դեղին կամ շագանակագույն բաց միջուկը ցույց է տալիս սատկած բույս, այն այլևս չի կարող վերակենդանանալ:
• Թարմ լվացված, լավ նմուշները պետք է չորացնել: Դրա համար լավ է փափուկ կտոր կամ պարզ թուղթ: Այնուհետեւ կարող եք կտրել այն:
• Եթե կտրում եք աչքի երկայնքով, ապա չպետք է լինի մթագնում, կենտրոնական երիկամի նույնպես սևացում:

Եվ սա կարևոր է, քանի որ տնկման համար պետք է պատրաստել միայն առողջ հատումներ:

Եվ որպեսզի նրանք ավելի լավ արմատավորվեն, նախքան տնկելը, հրամայական է թարմացնել շերտերը: Նաև կպահանջվի ախտահանում. Հատումները պետք է պահվեն պղնձի կամ երկաթի սուլֆատի լուծույթի մեջ (100 գ 10 լիտր պղնձի ջրի դիմաց, 300 գ 10 լիտր երկաթի դիմաց): Դուք կարող եք դրանք պահել նաև կալիումի պերմանգանատում ՝ 2 գ նոսրացնելով նույն 10 լիտր ջրի մեջ:

Նույնը, եթե հատումները չորանում են, դրանք պետք է թրջվեն արմատավորվելուց առաջ: Սա, ի դեպ, կարեւոր ու պարտադիր փուլ է: Փաստն այն է, որ ձմեռային պահեստավորումը, բավական երկար, խոնավություն է վերցնում հատումներից, իսկ կորածը պետք է համալրվի: Սովորաբար դա տևում է 2-3 օր, երբեմն ՝ 5 օր (ամեն ինչ կախված է հատումների վիճակից): Թրջելը կամ ամբողջությամբ ջրի մեջ ընկղմվելն է, կամ միայն ներքևի ծայրը իջեցնելը: Եվ ջուրը պետք է փոխվի օրական մեկ անգամ ներծծման գործընթացում:

Ուրիշ ինչ կարող է արագացնել արմատավորումը ՝ աչքերը ակոսելն ու կուրացնելն է: Furrowing- ը երկայնական վերքերի կիրառումն է մեկ կամ երկու միջերկրյա հատվածի (մասնավորապես ՝ ստորին) վրա, ինչը նպաստում է վնասված տարածքների սնուցիչների հոսքին: Սա նաև ակտիվացնում է բջջային ակտիվությունը: Բռնակը պետք է ներքևի ծայրով քաշվի սղոցափայտի ատամների երկայնքով ՝ երկու կողմից: Վերքերը չպետք է շատ խորը լինեն, հակառակ դեպքում կտրվածքի փայտը կազդի: Դուք կարող եք նաև մի քանի քերծվածք անել դանակի ծայրով կամ դանակով, սա նույնպես ակոս է, միայն ավելի աշխատատար:

Բայց կուրացումը բաղկացած է կտրվածքի ստորին աչքը հեռացնելուց, ինչը օպտիմալացնում է արմատների ձևավորումը: Բայց վիրահատությունը դեռ ռիսկային է. Վերին երիկամները կարող են տարրականորեն չբացվել (եթե գործը տեղի է ունենում բնակարանում, չոր օդը կարող է խանգարել հատումները ճիշտ պատրաստելուն):

Եւ իհարկե, արժե կենտրոնանալ արմատավորող խթանիչների օգտագործման վրա: Սրանք հատուկ լուծումներ են ՝ «Էպին», «Հետերոքսին», «Նովոսիլ», «Գումիսոլ»: Փաթեթի վրա միշտ կա կոնկրետ հրահանգ, համամասնությունները պետք է խստորեն պահպանվեն: Եթե խթանիչը փոշու տեսքով է (օրինակ ՝ «Կորնևին»), ապա ավելի լավ է այն օգտագործել լուծույթի մեջ:

Եթե ցանկանում եք «քիմիա» չօգտագործել, բնական մեղրը վերցրեք որպես բնական խթանիչներ: Չնայած դա միշտ չէ, որ աշխատում է:

Արմատավորումը

Կան երկու ընդհանուր մեթոդներ, որոնք մոտավորապես հավասար են: Մեկն ավելի դժվար է, բայց ավելի արդյունավետ, մյուսը ՝ շատ ավելի պարզ, բայց ոչ միշտ է աշխատում:

Ենթաշերտի մեջ

Ներքեւի կտրվածքը կատարվում է ուղիղ, հանգույցի տակ, իսկ վերին հատվածը հանգույցից 4 սմ բարձրության վրա է: Ավելին, կատարվում է վերը նկարագրված ակոսը, որը խթանում է հորմոնների հոսքը դեպի վնասված տարածքներ, և դա շատ լավ է արմատների ձևավորման համար: Դե, աճի խթանիչները նույնպես տեղին կլինեն:

Սովորական պլաստիկ շշերը հարմար են որպես արմատավորվող տարաներ: Բեռնարկղերը, հատումների հետ միասին, տեղադրվում են ծղոտե ներքնակի վրա, նախընտրելի է `լույսին ավելի մոտ:Եվ դուք պետք է հիշեք հիմքի մշտական խոնավության պարունակության մասին: Բայց հիմքն ինքնին կլինի կոպիտ և մաքուր փշատերև թեփ, գետի ավազ, կոկոսի կտորներ, մանրախիճ կամ նույնիսկ սֆագնի մամուռ նույնպես հարմար են: Եվ օգտագործվում է նաեւ սովորական բամբակյա բուրդ: Բայց փոքր թեփը (հենց սղոցի տակից) լավագույն ընտրությունը չէ, դրանք արագ թթվում են:

Հենց արմատավորումը ավարտվի, հատումները շատ նուրբ թափահարում են, ուղարկվում այլ տարաների կամ մանրացված հատումների: Նոր ենթաշերտում պետք է շատ գետի ավազ լինի: Մինչև արդեն արմատավորված նմուշներ տնկելուց առաջ հիմքը թափվում է մանգանի լուծույթով:

Եվ նաև հիմքում կա հորիզոնական արմատավորման մեթոդ . սրունքների հատակը (սա նաև հատումների անունն է) ուղարկվում է մամուռին, օրինակ, այնուհետև տոպրակի և պահարանի:

Կարող եք նաև օգտագործել բնական գործվածք: Բայց գուցե դժվար լինի պահպանել նորմալ խոնավությունը, կտորը կարող է չորանալ կամ նույնիսկ մարել:

Ջրում

Ահա այն ՝ տեխնիկա, որն անպայման ավելի պարզ է, բայց ոչ միշտ արդյունավետ: Ավելի լավ է անձրևաջուր կամ հալեցրած ջուր վերցնել: Բայց դա հնարավոր է նաև ծորակից, բայց միևնույն է պաշտպանվում է: Կտրեք և պատրաստեք հատումները սովորականի պես, բայց ստորին կտրվածքը կատարվում է հանգույցից 3 սմ ցածր, այնուհետև հատումները տեղադրվում են ջրով տարայի մեջ, որպեսզի ստորին հանգույցը լինի նույն ջուր-օդ սահմանին: Բեռնարկղը ուղարկվում է լույս:

Կարեւոր է, որ ջրի ջերմաստիճանը չգերազանցի 26 աստիճանը: Հակառակ դեպքում, արմատները պարզապես չեն ձեւավորվում, եւ կտրումը կմեռնի:

Բանկի ջուրը կդառնա թթու, սա անխուսափելի է, քանի որ շաբաթական մոտ մեկ անգամ անհրաժեշտ է այն փոխարինել քաղցրահամ ջրով: Եվ պահպանեք նույն առաջարկվող ջերմաստիճանը: Բացի այդ, մի քանի կտոր փայտածուխ հաճախ տեղադրվում են ջրի մեջ, ինչը լավ է անում, որ ջուրը չթթվի: Կտրվածքները երկար ժամանակ ջրի մեջ չեն պահվում. Հենց որ արմատները մեկ կամ երկու սանտիմետր աճեն, դրանք արագ ուղարկվում են հողով տարա: Եվ ջրելը, հեռանալն արդեն սովորական կլինի:

Վայրէջք

Կան երեք տեսակի հողեր, որոնցում խաղողը ի վերջո կաճի ՝ սև հողը և կավը (նրանց համար կանոնները նույնն են) և ավազները:

Սև հողի և կավի վրա

Անհրաժեշտ է փոս փորել 80x80x80 սմ Փոսի ներքևում ձևավորվել է սննդարար շերտ `քառորդ մետր հաստությամբ: Վերցրեք 7 -ից 10 դույլ հումուս, ինչպես նաև բերրի հող (հասնելով ցանկալի մակարդակի): Խառնուրդը լավ կոմպակտ է, վերևում շաղ տալ հանքային պարարտանյութերով: Որպես հանքային պարարտանյութ, լավ կլինի հետևյալ տարբերակը ՝ 300 գ սուպերֆոսֆատ, 300 կալիումի սոուս, 3 լիտր փայտի մոխիր: Հետո այս ամենը խառնվում է գետնին և ուղարկվում 5-10 սմ խորության վրա, և նորից հայտնվում է շերտի նոր խտացում: Հաջորդը կլինի 5 սմ բերրի հողի շերտ, առանց կերակրման: Եվ դու կես մետր խորությամբ անցք ես ստանում:

Քայլ առ քայլ հրահանգները ձեզ կառաջնորդեն հետագա ընթացակարգերի միջոցով:

1. Փոսի կենտրոնում պատրաստվում է բլուր, որի մեջ տեղադրված է արմատավորված բույսը, արմատները հավասարաչափ ուղղվում են եզրագծի երկայնքով:
2. Այնուհետեւ այն ծածկված է առանց պարարտանյութի պարարտ շերտով, որը պետք է արվի մինչեւ աճը:
3. Արմատավորված հատումներից ստացված սածիլները տեղադրվում են ուղղահայաց, բայց եթե սածիլների երկարությունը 25 սմ +է, ապա դրանք տեղադրվում են թեք: Իջնելուց հետո փոսը 25 սմ խորություն կունենա:
4. Plantingառատունկից հետո հողը փոքր-ինչ սեղմվում է, այնուհետև ջրվում մոտ 2-3 դույլով մեկ թփի վրա (դա կախված է հողի խոնավությունից):
5. Վերին շերտը չորանալուց հետո երկիրը թուլանում է 5-10 սմ խորությամբ: Այնուհետև 2 շաբաթ անց անհրաժեշտ է ևս մի քանի անգամ ջրել: Բուշը կունենա միջինը 2,5 դույլ: Հաջորդ ջրելուց հետո հողը թուլանում է, իսկ հետո ցանքածածկ: Բացի այդ, փոսը պետք է թուլանա յուրաքանչյուր ջրվելուց կամ անձրևից հետո:

Թվում է, թե ոչինչ բարդ չէ սածիլը պատշաճ կերպով տնկել սև հողի կամ կավի մեջ: Բայց ավազով ամեն ինչ մի փոքր այլ կլինի:

Ավազների վրա

Ավազոտ հողը, ի տարբերություն չերնոզեմի, ավելի շատ սառչում է ձմռանը, բայց ամռանը այն ավելի է տաքանում: Այն չի պահպանում խոնավությունը և սնուցիչը, ինչպես նաև բերրի հողը: Այս առումով տնկման փոսը կունենա այլ չափսեր `80x80x105 սմ: Եվ խոնավությունը և սնուցիչները պահպանելու համար մի տեսակ« կողպեք »է պատրաստվում լավ սեղմված կավի փոսի ներքևում ՝ 20 սանտիմետր:Այն ունի ափսեի տեսք:

Այնուհետեւ 25 սմ հաստությամբ սննդարար ենթաշերտի շերտ է ուղարկվում այս վայր (ամեն ինչ նման է սեւ երկրի): Վերևի սոուսը ներառում է պոտաշ պարարտանյութեր, ավելի լավ `կալիումի մագնեզիում: Սածիլը ավազոտ հողի վրա տնկելու խորությունը մոտ 60 սմ է, իսկ տնկելուց հետո փոսի խորությունը `առնվազն 30 սմ: Waterրարտադրությունն իրականացվում է երեք անգամ, 3-4 դույլ ջուր մեկ անցքի համար, մեկուկես շաբաթ անց:

Այլ կարևոր փորձագետների խորհուրդներն ու լուծումները օգտակար կլինեն:

• Կան մի քանի տնկման մեթոդներ, օրինակ ՝ խրամատներում ՝ վերին բերրի շերտի փոխանցմամբ: Նրանք նույնիսկ պատերով ոչ ստանդարտ տուփեր են պատրաստում, որոնք ամրացված են սալաքարով կամ տախտակով, աղյուսով:
• Բայց կա մեկ այլ տարբերակ ՝ ավելի պարզեցված, որը չի ենթադրում արժանապատիվ խորությամբ խրամատներ և խրամատներ: Այն ներառում է ձմեռային կացարաններ (և՛ ժամանակավոր, և՛ մշտական), և՛ հարմար ջրում, և՛ հյուսիսային շրջաններում սա լավ լուծում է: Յուրաքանչյուր նոր շարքում փորվում է հարթ հատակով ակոս (այն պետք է հավասար լինի բեղմնավոր շերտի խորությանը), իսկ դրա լայնությունը ՝ 40 սմ: Փորելիս պտղաբեր վերին շերտը տեղադրվում է մի կողմից գլանափաթեթով: Ստորև ընկած ավազի մեջ տնկման անցքերը կատարվում են 5 սմ տրամագծով և մինչև 80 սմ խորությամբ (հեռացված ավազը ծալվում է մյուս կողմից):
• Ավազի մեջ դրենաժ կազմակերպելու կարիք չկա, բայց հենց «ամրոցն» է անհրաժեշտ , քանի որ ներքևը լցված է կավի կտորներով ՝ կոտրված աղյուսներով: Այս շերտը պետք է և՛ խոնավանա, և՛ թաթախվի: Եվ վերևում պետք է լցնել պարարտություն, և նույնիսկ ավելի բարձր `բերրի հողի շերտ: Նրա վրա թեք է դրված սածիլ:
• Խաղողը ճիշտ ջրել և կերակրել , սածիլին կից պետք է քանդել պլաստիկ շշերի մեջ: Նրանք չպետք է ներքև ունենան և տեղադրվեն վիզը ներքև:
• Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է տեղադրել հենարաններ վանդակաճաղերի համար , դրանք ամրագրված են տողերի միջև ընկած հատվածում ՝ հիմքի ակոսի եզրից 10 սմ հեռավորության վրա, որի պատերը լավ կլիներ ամրացնել թերթաքարով (կարող եք նաև օգտագործել տախտակներ):
• Սածիլների շուրջ ջերմության կուտակում ստեղծելու համար հարկավոր է քանդել քարե քարերը: Իսկ եթե խրամատը գտնվում է «արևմուտք-արևելք» գծի վրա, ապա ապակյա շշերը տեղադրվում են վիզը հարավային եզրով ներքև:
• Դուք կարող եք պաշտպանել սածիլը ցրտահարությունից `այն պլաստմասե փաթաթելով, տեղադրելով այն հողային թունելների ներսում: Վերևից այն ցողված է թեփով, ծածկված զուգված ճյուղերով: Կարող եք նաեւ ծածկել բրեզենտե կտորով, ծածկել հողով:

Խաղողի հատումներով տնկման տեխնոլոգիայի մեջ օգտագործվում են անվտանգության բոլոր ստանդարտ մեթոդները: Օրինակ, կտրումը կատարվում է միայն ստերիլ էտման կամ այգու մկրատով: Եվ չպետք է մոռանալ նաև հատումների ախտահանման մասին: